domingo, 23 de junio de 2019

POR TIERRAS, PLAYAS, ACANTILADOS Y PUEBLOS DE CÁDIZ (COMO FINAL DE TEMPORADA CON EL CLUB DE SENDERISMO EL BASTÓN)

Y por aquí anduvimos...por tierras, playas y pueblos de Cádiz, con motivo del 'final de temporada' del Club de Senderismo El Bastón. Aprovechando, para más señas, nuestro puente granadino-festivo del Corpus, y que hicimos llegar hasta esa maravillosa tierra andaluza y hermana. Todo, bajo un programa de lo más provechoso, con inclusión del recorrido, de Caños a Barbate, por el sendero señalizado del Acantilado, que transcurre por el Parque Natural de la Breña y  Marismas de Barbate.
-Día 20 de junio 2019, jueves, haciendo algunos una parada, de camino a Caños de Meca, en la blanca localidad de Arcos de la Frontera:

 Nos encontramos en 'la puerta de entrada de los pueblos blancos', en Arcos de la Frontera. Situados en la plaza del Cabildo, en donde se ubica el Ayuntamiento y el acceso al mirador de la Peña Nueva que vemos al fondo, con el castillo asomando a la derecha

Plaza del Cabildo, en donde se alza también la imponente iglesia de Santa María de Arcos. Esta Basílica Menor y Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción, es un templo en  origen mudéjar de los siglos XIV o XV que tras unas profundas remodelaciones realizadas durante la primera mitad del siglo XVI quedó convertida en una espléndida iglesia gótica. Vista aquí de su fachada lateral, la que da a esta plaza.


Contando la misma con una magnífica portada gótico-plateresca situada a los pies, construida hacia 1520, que representa la evolución del final del gótico al renacimiento, y que cuenta con finos detalles platerescos en sus huecos centrales.

Otra toma de su monumental torre, desde distinto ángulo...
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 Disfrutando ya de las vistas hacia el río Guadalete desde el mirador de Peña Nueva, situados sobre un tajo de unos 100 m. de altura...
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...Dejando ver desde aquí la verde vega del río, algunos de los edificios de Arcos ubicados a ambos lados  del mirador y alcanzando la vista hasta la sierra de Grazalema...
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...Todo, casi, como a vista de rapaz

Y seguimos callejeando...


Deteniéndonos en la Casa-Palacio del Mayorazgo, actualmente la Casa de la Cultura de la ciudad. Dedicada como centro de exposiciones, de su exterior destaca su estrecha y esbelta fachada a la calle San Pedro, de tres plantas de altura, levantada inspirada en la estética del estilo herreriano. Exponiendo en su interior actualmente todo un vasto repertorio sobre el mundo ecuestre

Vista de unos de los patios columnados del interior...
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Escalera de bajada al jardín...
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Fuente del jardín
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Localidad de Arcos que estaba engalanada con motivo de la festividad del Corpus Christi
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Pasando ahora por el Callejón de las Monjas. Ubicado justo en el costado izquierdo de la iglesia de Santa María, tiene la particularidad de que no contiene casas a lo largo de su corto recorrido. Se caracteriza por los tres potentes arcos de piedra que lo cruzan por arriba, a modo de arbotantes externos del gran volumen de la iglesia.

 Despidiéndonos de Arcos de la Frontera, con esta pequeñísima muestra fotográfica, que he dejado solo, al igual que la de los siguientes pueblos gaditanos visitados, como recuerdo y pincelada, del gran patrimonio que atesoran...
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...Continuando motorizados hasta Los Caños de Meca, en donde teníamos la estancia para el resto de días
 
-Realizando por la tarde una visita a la localidad de Vejer de la Frontera:

Y bajo una tarde de lo más fresquita,  como consecuencia del viento de poniente, quedamos aquí antes de la visita, en Las Delicias: un antiguo teatro del siglo XIX reconvertido según las últimas tendencias, con mucha originalidad situado en la calle de la Corredera, 31

 Una decoración de lo más curiosa en los que, entre otros muchos materiales, han utilizado y combinado con palés  de madera de los que se emplean, por ejemplo, en el sector de la construcción para el transporte de algunos materiales
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 ¡Y la verdad es que merece la pena visitarlo!

Pasamos por el Arco de la Segur (hacha), simbolizando a través de este elemento el poder judicial de Roma...Con la curiosa forma que vemos de proteger las esquinas de algunas casas de Vejer, con antiguos cañones de la fortaleza, adosándolos en posición vertical...

Comenzado nuestro recorrido por el casco histórico


Con vista ahora de la iglesia del Divino Salvador, situada en la parte alta del pueblo. Recibe su nombre por ser el 6 de agosto la fecha en que los cristianos reconquistaron la villa de Vejer.

Antigua mezquita que cuenta con tres naves o capillas adosadas, una de ellas con un diseño románico muy marcado

 Desde la zona de la fachada, se pueden observar naves góticas a distintas alturas y la puerta de entrada de arco ojival que vemos en la presente
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 Conjunto arquitectónico que está considerado como de doble estilo: gótico-mudéjar (s.XIV) y gótico tardío (s.XVII)

Pasamos por el Arco de las Monjas...
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Vista del mismo desde el lado opuesto...
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Caminando ahora junto a la muralla de Vejer, que cuenta con más de tres hectáreas y hasta el día de hoy se pueden ver las cuatro puertas o arcos de la misma en perfecto estado: Arco de la Villa, Arco de Sancho IV, Arco de La Segur y Arco de la Puerta Cerrada (el que vemos en la instantánea y que se abre en la muralla sobre la calle Judería); así como las tres torres que la flanquean: Torre de la Corredera, Torre del Mayorazgo y Torre de San Juan
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Y ya en extramuros del recinto amurallado, atravesando el arco de la Puerta Cerrada, desde el Mirador de la Cobijada, nos encontramos con esta blanca vista del 'nuevo' Vejer...
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...La parte más moderna de la ciudad. Blancura y tranquilidad del pueblo de Vejer que seguramente no olvidaremos
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Mirador que recibe el nombre por la estatua de la 'cobijada' que han colocado en esta pequeña plazoleta ajardinada. La cobijada o traje de manto y saya, que cubría totalmente el cuerpo de la mujer en algunos pueblos de la provincia de Cádiz, y en especial en Vejer, dejándole ver solo los ojos, es actualmente el traje típico femenino de esta localidad. Su origen es castellano, entre los siglos XVI y XVII, aunque por su composición parece que mantiene alguna reminiscencia islámica.

Plaza de España
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Plaza de España de Vejer que se la considera como una de las plazas más famosas y con mas personalidad de la provincia de Cádiz

Punto de encuentro en donde vecinos, viajeros y turistas se sientan a descansar, charlar o tomarse algo en las varias terrazas de los bares que la rodean. Durante los siglos XV y XVI esta plaza fue destinada para la celebración de distintos festejos taurinos y en la actualidad, se celebran otro tipo de eventos como los actos de la Velada en Honor a la Patrona La Virgen de la Oliva, así como los eventos más importantes del municipio

La fuente ornamental que ocupa el centro de la plaza, conocida popularmente como 'fuente de los pescaítos', por los peces de colores que los niños introducían en la misma años atrás. Fue construida en 1957 y se caracteriza sobre todo por el colorido de la decoración realizada con azulejos sevillanos con motivos acuáticos y cuatro ranas que la flanquean...

...Ranas por cuyas bocas manan un chorro de agua.

Plaza que se encuentra rodeada por el Ayuntamiento, cuya fachada principal vemos en esta...

Dando también a esta plaza, se encuentra el considerado como el restaurante más popular de Vejer, El Jardín del Califa, en un granero del Siglo XVI, con un jardín lleno de palmeras, con inspiración de la época en la que gobernaron los árabes hace más de 700 años. Estando Vejer hermanada con la ciudad marroquí de Chauen

Contando el mismo con un antiquísimo aljibe, así como con otras partes del edificio, que datan de los s.X-XI. Este aljibe, que en realidad es el interior de un pozo de agua que fue construido en la época islámica de Vejer, sirve de pequeño comedor con una sola mesa para unos seis comensales. Un rincón de lo más pintoresco y con bastante historia en su interior

Al paso por la plaza del Padre Caro. En donde toda su fachada, la que da al este, se encuentra ocupada por la del edificio de carácter religioso que vemos en la instantánea. Presenta una sencilla portada que aparece coronada por un escudo que se aloja en el tímpano de un frontón recto partido. A un lado de esta portada puede verse un relieve de grandes dimensiones con la silueta de cuerpo entero de la típica "cobijada" vejeriega.

Plaza de España que anda rodeada también de varias callejuelas pintadas de un blanco azahar...

 ...La más conocida, la Calle Silla Viejas, una calle preciosa, con encanto y llena de flores, sobre todo geranios, de todos los colores. Un callejón típico andaluz, que ha ganado varias veces el certamen anual de patios andaluces de la localidad.
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Volviendo a la plaza de España, que abandonamos, cruzando el Arco de la Villa ahora. Arco que es el acceso principal al pueblo y originalmente el punto final de la calzada romana de La Barca
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Acercándonos seguidamente hasta la Torre del Mayorazgo, también conocida como Torre del Homenaje.
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 Patio de acceso a la torre



En ella hay una espadaña que perteneció a la desaparecida capilla de esta casa.

Desde esta torre se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la desembocadura del río Barbate y de la costa de Zahara de los Atunes, y parte del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. Su misión principal era la vigilancia del pueblo

Plaza de España vista desde la Torre del Mayorazgo

Volviendo al Arco de Sancho IV, el pórtico más antiguo y mejor conservado de todo el casco antiguo. El nombre del arco rinde homenaje al monarca Sancho IV de Castilla que reconquistó la villa de Vejer a los musulmanes en el año 1264. Se corresponde con la puerta norte y data de los siglos X-XII 

Puerta junto a la que se encuentra el monumento que vemos levantado en honor del vejeriego Juan Relinque, en reconocimiento y homenaje a su figura como defensor de las Hazas de Suerte contra el poder feudal y su lucha por mantener las propiedad de los vecinos de Vejer. Escultura obra del artista Antonio Mota, autor del monumento a la cobijada y que vimos anteriormente
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Una última ojeada a Vejer, que cuenta con algunos molinos harineros, otra de las señas de identidad de Vejer...Situados en la corona del pueblo, en el barrio de San Miguel...

...Se construyeron porque parte del cultivo en estas tierras está basado en el cereal, corriendo por las mismas cinco vientos diferentes que hacían que fuera muy difícil que pararan de moler.  Molinos que actualmente están en desuso y son un atractivo para el turista, en una ruta que se puede hacer a pie o subidos a lomos de un borrico. Recomendando también la visita a la pedanía de Santa Lucía, situada a unos 4 km. del casco urbano. Un lugar ideal para hacer turismo rural, ciclismo y senderismo dentro de la comarca de la Janda. En donde el agua, procedente del manantial de La Muela, es una constante por aquel paseo. Un entorno que ha sido declarado Monumento Natural por la riqueza de su paisaje. Siendo la seña de identidad de esa pedanía su acueducto romano. Junto a él se construyeron siete molinos, entre los siglos XVIII y XX: San Francisco, San José, San Antonio, Cruz de Conil, Santa Inés, Márquez y Morillo. Existiendo una ruta para visitarlos con el nombre de 'Ruta de los Molinos de Agua'. 
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Regresando, tras la visita a Vejer, a Los Caños de Meca
 -Día 21 de junio 2019, viernes, visita a la ciudad de Tarifa:


 Y tras un hermoso despertar en Los Caños...entre el azul oceánico y el verde ya veraniego...
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...Con el Parque Natural de la Breña justo detrás, pinos piñoneros incluidos...ponemos rumbo a Tarifa

Quedando, como punto de encuentro, en las inmediaciones de la Oficina de Turismo, sita junto al monumento a Guzmán el Bueno, colocado aquí en 1960, dentro del Paseo de la Alameda, y del que más adelante hablaremos

Ciudad de Tarifa, en alusión a lo que nos mueve, desde donde arranca el Sendero de Gran Recorrido, el GR-7 E-4, con final en la ciudad griega de Atenas. 
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Entrando en el puerto

 Y mientras la mayoría esperaba y hacía la excursión del avistamiento de cetáceos en Tarifa...
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 ...Algunos aprovechamos para darnos un paseo por la ciudad de Tarifa
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Acercándonos hasta Playa Chica


Con vista aquí del castillo de Santa Catalina...

...Situado sobre el cerro del mismo nombre, llamado así por la ermita que hubo aquí dedicada a Santa Catalina de Siena. Aunque ha tenido diferentes usos, actualmente es de propiedad municipal y está pendiente de una buena y más que necesaria restauración

Caminando, por aquí y ahora, 'entre dos aguas', por la estrecha carretera en donde nos encontramos, como medio de unión con la isla: a la derecha de la fotografía tenemos, el océano atlántico; y a la izquierda, el mar Mediterráneo. Al fondo la Isla de Tarifa o de las Palomas, el punto más meridional del continente europeo

Testigo mudo del paso de fenicios, cartagineses y romanos, situada en uno de los enclaves estratégicos del tráfico marítimo del planeta, la Isla de Tarifa atesora un valor histórico, patrimonial y ambiental que lleva años oculto tras el control de entrada al punto más meridional de la Europa continental. Un hito que hubiera sido aprovechado en cualquier lugar del mundo como eje de una programación educativa y turística ha permanecido aislado durante largos años, primero como suelo del Ministerio de Defensa y después como espacio que alberga una extensión del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras. Hace dos años, un sendero permitió abrirla a las visitas de forma restringida. Y ahora, el proyecto de un centro de interpretación en la isla quiere dar un paso más en su aprovechamiento.



Observando por aquí, hacia la playa del Balneario, la gran cantidad de algas asiáticas (japonesas) que están invadiendo las costas gaditanas y que llegaron a la zona del Estrecho en 2016 en los lastres de los barcos mercantes. Se trata de la Rugulopterix okamurae, muy parecida, casi exacta diríamos, a la Dyctyota dichotoma, más común en nuestro Mediterráneo, que por eso al principio logró pasar desapercibida, aunque no para los pescadores, ya que rompen las redes y no hay peces de roca; con el problema añadido para las playas sobre todo en la época veraniega en la que nos encontramos, ya que ahuyentan a los bañistas e influye pues negativamente en la hostelería. Invasión que se viene repitiendo ya varios años atrás y que seguramente irá a mayores en los próximos días. Crecimiento que irá a más porque está invadiendo un hábitat nuevo, de ahí que se desarrolle de manera desaforada y sin control alguno.

Parando, ahora, junto al monolito colocado aquí el 23 de marzo de 2019...

...Con motivo del 'Encuentro de Senderos Europeos' celebrado en esta ciudad de Tarifa entre el 18 y el 24 de marzo pasado, organizado por La Federación Andaluza de Montañismo y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, junto con la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Tarifa y la colaboración de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Evento para celebrar la inauguración del Punto de Encuentro de tres grandes Senderos Europeos: E12-Arco Mediterráneo, E9-Arco Atlántico y ES-Sendero Sierras Mediterráneas. Un acontecimiento único en Europa, con el que se pretende fusionar, alrededor de los Senderos Europeos, el excursionismo, el deporte, el turismo, la sensibilidad medio ambiental y la cultura.

Con la playa de Los Lances al fondo, vista desde este otro lado, hasta donde seguramente llegarán  las algas asiáticas invasivas 


Y sobre la fauna avistada de la isla, comentar que existe una nutrida colonia de gaviota patiamarilla (Larus michahellis), jóvenes ejemplares de la misma que vemos aquí

Nueva mirada hacia la población...


¡Marchando una de buceo!...
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Acantilado de la isla...

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Sin faltar en Tarifa, cómo no, el viento, que dificultaba la toma, en este caso, de la flora

Volvemos la mirada al puerto...Situado a unos 14,5 km. del continente africano, es la principal vía de embarque hacia Tánger en Marruecos.

Un saludo para los compañeros que iban a realizar el avistamiento de cetáceos...

...Mientras salían del puerto, con el dique del Sagrado Corazón y la Punta del Santo detrás de su barco...
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...Poniendo rumbo al Estrecho de Gibraltar

Continuando nosotros con el paseo por la ciudad
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Acercándonos hasta el castillo de Tarifa, llamado también como castillo de Guzmán el Bueno o de los Guzmanes. Fortaleza medieval que debe su nombre a la heroica gesta de Alonso Pérez de Guzmán, entonces alcaide de la fortaleza. En 1294 los musulmanes pusieron cerco al castillo que, teniendo en su poder al hijo de don Alonso, le instaron a que entregara la plaza o su hijo moriría. Don Alonso Pérez de Guzmán prefirió sacrificar a su hijo antes que entregar la población, tirando incluso, desde el torreón octogonal, su propio cuchillo para que lo mataran. Fue restaurado en la primera mitad del siglo XVII, cuando aún mantenía su actividad defensiva como baluarte frente a la piratería berberisca que asoló estas costas durante los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII parte de las murallas fueron adaptadas para la instalación de artillería y, durante la Guerra de la Independencia, sirvió de acuartelamiento a las tropas hispano-británicas que defendieron Tarifa del ejército francés (1811-1812). En 1989 pasó a manos civiles, siendo desde entonces su titularidad municipal.

Al paso, delante de la puerta de entrada al castillo, junto al monumento a Sancho IV El Bravo, colocado aquí en 1992 con motivo del VII centenario de la toma de Tarifa

Continuando con nuestra blanca ronda. Casa Consistorial...
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Plaza de Santa María o de la Ranita

...En donde se encuentra la fuente (derecha) de la que ha tomado el nombre

Casa de la Juventud...


Vista parcial del puerto


Topándonos con esta fuente: la primera fuente pública de Tarifa que data del año 1831 y que fue restaurada, según consta en azulejo, en 2007


Detalle de uno de los dos caños de la misma

Al paso junto a la iglesia principal de Tarifa, la de San Mateo, cuya fecha de inauguración data de 1534


Portada de la iglesia de San Mateo, obra de Torcuato Cayón de la Vega y Carlos Hermida

Visitando seguidamente el Mercado de Abastos...
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Pillándonos aquí 'la hora de'
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Diciéndole adiós, pero mejor hasta la próxima, a esta bella ciudad de Tarifa que divide la Costa del Sol de la Costa de la Luz
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-Regresando a Caños de Meca por la tarde:

Con vuelta a Caños de Meca
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Núcleo de población perteneciente al municipio de Barbate, cuyo nombre hace referencia a una fuente ("caños") cuya agua fue muy popular al menos durante la época de la dominación musulmana, por lo cual habría recibido el nombre de La Meca, ciudad santa del islam
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Desplomándose, incluso en la zona más urbana, en línea con la playa, pequeños acantilados, en donde abundan higueras, zarzas y pitas, mezcladas con plantas típicas de ambientes salinos

Por los que se vierten, como pudimos comprobar, pequeños 'caños' o manantiales de agua dulce
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Comentando por aquí, sobre todo en la zona conocida como 'Los Barros', en el comienzo del acantilado o tajo, un lugar muy frecuentado y utilizado por los paseantes, en donde aprovechan para rascar el material rocoso de la pared, que juntado con el agua, su mezcla es aprovechada para untar y embadurnarse la cara y el cuerpo como sana propiedad.
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Contando Los Caños con una estupenda playa, la de la 'Villa de Guadalupe'
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Y con un curioso y gran chiringuito de playa, a parte claro de numerosos establecimientos que cuentan con una oferta culinaria bastante extensa, basada en pescados y mariscos recién pescados. Siendo la especialidad el atún, tanto fresco como en conserva o salazón. Aunque este nos llamó más la atención: 'La Jaima-Meccarola', que así es como se llama, sita en la Avenida Trafalgar, es un amplio espacio rústico-chic que cuenta con cafetería y terraza que sirve cócteles, batidos y platos internacionales. La decoracion de La Jaima en un ambiente arabe-andalusí, que recuerda las jaimas bereberes del desierto del Sahara con suelos tapizados con alfombras turcas y marroquíes, decoración árabe, pufs por todo asiento y las mejores vistas del litoral de Los Caños. Y la de la Meccarola asentada en el acantilado desde 1985, disfruta del cabo de Trafalgar como horizonte, si bien en días con poca condensación podremos detener la mirada sobre Tánger; es una edificación enclavada en el acantilado formada por una gran cristalera donde el espacio se ha organizado de manera que no se desperdicie la luz y las vistas. Ambos locales están conectados entre sí
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 -Realizando justo antes del atardecer un paseo desde Caños al tómbolo y faro de Trafalgar:




Un recorrido de lo más agradable que discurre casi en su totalidad por la playa y un tramo del paseo, aunque actualmente unos metros anda cortado por su mal estado

Tómbolo de Trafalgar que vemos al fondo y que fue declarado en 2001 por la Junta de Andalucía como Monumento Natural por su valor geológico. Se trata de una barra de arena que une la isla al continente, resultado de las enfrentadas corrientes mediterráneas y atlánticas.

El tómbolo de Tragalgar une el pequeño islote situado entre las ensenadas de Conil de la Frontera, Barbate y la costa mediante dos barreras de arena. Siendo un caso único en toda Andalucía por el motivo de las dos barreras que lo forman, como tómbolo doble.

Quedando una zona inundable, que en invierno por la lluvia, forma aquí una gran laguna, donde crecen juncos, y es posadero habitual de diversas aves marinas. Las playas albergan cañadillas, coñetas y la llamativa estrella de arena anaranjada. Al fondo de la instantánea vemos Los Caños de Meca con el Parque Natural de la Breña y sus acantilados detrás

En este lugar existió un templo romano dedicado al dios Juno. Los árabes, en el s.IX construyeron una torre almenara cuyos restos vemos aquí, próximos al faro

Vista aquí, sobre la de la mayoría del grupo de participantes, del faro que data de 1860 y de los restos (a la derecha) de la antigua almenara. Existiendo al sur, alrededor del faro diversos yacimientos arqueológicos, como una factoría romana de salazones y un asentamiento hispano-musulmán

Faro de Trafalgar desde el que disfrutamos de un hermoso atardecer
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Un bello paisaje que auna dunas de arena fina, extensas playas con cálidos atardeceres y una zona rocosa en la que se eleva orgulloso su faro ofreciendo panorámicas espectaculares.




Comentar finalmente que en estas aguas y costas del Cabo de Trafalgar, en Los Caños de Meca, tuvo lugar, concretamente el 21 de octubre de 1805, la famosa batalla o combate de Trafalgar, en donde se enfrentó y quedó derrotada la escuadra combinada de España y Francia, al mando del vicealmirante francés Pierre Villeneuve, asistido por el español teniente general del mar, Federico Gravina, con un total de 33 navíos, de los que 15 eran españoles; y la armada inglesa, con 27 navíos, al mando del almirante Nelson que fue herido de muerte en ella. Quedando, al ganar, como uno de los más grandes héroes de guerra de Gran Bretaña. El principal motivo: intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar francesa existente en Europa. Pero volvamos al presente de nuestros pasos, mientras nos vamos despidiendo de este hermoso atardecer.
 
-Día 22 de junio 2019, sábado, realización del Sendero del 'Acantilado de Barbate' (desde Caños a Barbate) por el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, con visita por la tarde a las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia:

Plano del Sendero del Acantilado que discurre por el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, que se extiende desde el entorno de Barbate a Caños de Meca y tierra adentro hasta Vejer de la Frontera, uno de los parques naturales menos extensos de Andalucía con unas 5.000 hectáreas, y en donde podemos distinguir hasta cinco ecosistemas diferentes: marino, acantilado, pinar, marismas y sistemas dunares. Destacamdo el impresionante Tajo de Barbate que, con más de 100 metros de altura, constituye el acantilado más notorio del Atlántico andaluz
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Perfil del recorrido lineal, realizándolo nosotros desde Caños de Meca a Barbate

Así que...¡marchando pies al sendero!...
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Tomando primeramente la Avenida Trafalgar en dirección a Barbate
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Caños de Meca que, tiempo atrás, fue todo un referente en España como reducto hippie, un lugar de retiro bohemio que hoy es solo recuerdo y/o leyenda. Pero sigamos con la nuestra...

...Abandonando el asfalto de la Avenida de Trafalgar para meternos de lleno en la fina arena
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A la vista ya del panel informativo del sendero

Sendero del Acantilado de unos 7,2 km., de dificultad baja, trayecto lineal, con un desnivel máximo de 99 m., cota máxima de 104 m., mínima de 5 m.,  y que se puede hacer en unas 2 horas con tranquilidad

Marchando en ascenso por el pinar costero de La Breña, fruto de varias repoblaciones efectuadas entre 1895 y 1926, con el propósito de detener el avance de las dunas litorales, fijar el suelo para protegerlo de la erosión y aumentar la humedad del terreno. De él se obtiene el producto estrella de este parque natural: los piñones, materia regeneradora del mismo


Siendo la especie elegida, para la repoblación, la del pino piñonero (Pinus pinea L.)
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 Siendo además el mar, su grandiosidad, y la accidentada costa barbateña los auténticos protagonistas del recorrido



Pinos, muchos, que vemos que casi arrastran sus copas y que han crecido así de inclinados por la fuerte acción del viento y su predominio en dirección
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Aupados ya sobre esta gran duna que oculta veneros de agua, retenida por materiales impermeables que la dirigen a pozos y caños que dan nombre a algunos enclaves de la zona, como Caños de Meca

Dominando aquí, como apuntábamos anteriormente, el bosque de pino piñonero con sotobosque de romero, palmito, espino negro, sabinas, retama y lentisco, que forman el matorral mediterráneo. El pinar se extiende hasta bordear el acantilado, donde el pino carrasco convive con bosquetes de sabinas y abundantes enebros. En especial este que vemos en la instantánea conocido como 'enebro marítimo' (Juniperus macrocarpa) que se encuentra protegido por ley, contando el parque natural con unos 3.000 ejemplares
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Con vista, debajo, de Caños de Meca con el tómbolo y faro de Trafalgar al fondo 

Faro de Trafalgar, tirando de zoom

Seguimos ascendiendo entre el magnífico pinar...


Por esta zona tan ligada al mar, como es el parque natural, que hasta las áreas forestales tienen su sentido y razón de ser



Cruzándonos, aquí, con un grupo de senderistas que estaban haciendo el recorrido, pero en sentido contrario
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Disfrutando, antes de posicionarnos al otro lado de la torre, de las vistas de este estupendo mirador. Al fondo se divisa el espectacular paisaje que el paso del tiempo ha dibujado sobre la costa gaditana. Si oteamos hacia el sur y este podemos divisar Barbate, la Atunara y la ensenada de Barbate, que muere en el Cabo de Gracia. Coronándola y detrás, la Sierra del Retín, Zahara de los Atunes, Sierra de la Plata y San Bartolomé y Punta de Camarinal, punto de inicio del Parque Natural del Estrecho. Y en los días soleados, como este, podemos contemplar Tarifa e incluso el inicio de la costa de África.

Una de 'tu cara me suena' (jeje)...

Encontrándonos en el mirador con un panel informativo con algunas reseñas sobre el imponente paisaje del acantilado de Barbate, que con sus 4 km.de longitud y más de 90 m. de desnivel en algunos puntos, conforma uno de los paisajes más espectaculares de Andalucía. Dispuesto en forma de arco cóncavo entre las playas de Caños de Meca y Barbate, es el acantilado más importante de la provincia de Cádiz, y junto con el de Maro-Cerro Gordo de 12 km. de ancho y acantilados de unos 75 m. de altura sito entre los términos costeros de Almuñécar (Granada) y Nerja (Málaga), el de mayores dimensiones de nuestra Comunidad Autónoma.

Pasando el sendero junto a la Torre del Tajo, almenara construida en el s.XVI. Torre que se encuentra en el punto más alto de este acantilado. Segunda en altura de la provincia, formaba parte de un sistema defensivo ante la amenaza de las incursiones berberiscas. Torre almenara que, desde su azotea, emitía la señal de alerta, encendiendo hogueras de noche o emitiendo señales de humo de día

Contando el mirador con otro panel informativo, en este caso dando norte de la formación geológica del acantilado. La pared rocosa no ha sido solamente fruto de la acción erosiva del oleaje; una falla normal, de dirección E-O, con una serie de fracturas paralelas acompañantes, facilitó el desmantelamiento erosivo de la roca y su modelado en forma de acantilado rectilíneo de gran desnivel.

Sin faltar, claro está, la de la mayoría de participantes

Esta pared, con más de cien metros de desnivel en su punto más alto, es constantemente moldeada por los efectos de un mar abierto y un viento de levante que han permitido numerosos abrigos y oquedades, hasta convertirla en una privilegiada pajarera sobre el mar. Los brotes de agua, los caños, que de él emergen, son otro agente que contribuye a la creación de pequeños refugios donde cobijarse



Haciendo una breve parada para reagruparnos junto a la torre

Continuando con el sendero que nos ocupa, por el que seguían ascendiendo senderistas, en sentido contrario: de Barbate a Caños...

...Suponemos que porque la subida desde Caños, al practicarla por la arena fina, es mucho más cansina
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Con Barbate ya más cercano. El Parque Natural la Breña y Marismas de Barbate tiene una segunda zona de protección: las marismas del Barbate. Un sendero homónimo recorre esa zona de acusado contraste con los que discurren por esta costa barbateña
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Cambiamos de colorido...

Haciendo mella el calor en esta última parte del recorrido
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Atrochamos un poco...

Descendiendo hasta la playa de la Hierbabuena, que ha sido favorecida por la construcción del espigón de Barbate, que provoca una mayor acumulación de arena, ganándole,así,terreno al mar.
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Bajando hasta las dunas móviles de esta playa, en donde podemos encontrar plantas típicas del litoral atlántico andaluz como el 'barrón' (Ammophila arenaria), planta gramínea parecida al esparto que con su movimiento al viento parecen moverse como las olas, o la 'azucena del mar' (Pancratium maritimum) y que vemos en la instantánea. De la familia de las Amarilidáceas, le llaman también pancracio, narciso/lirio y/o jacinto de mar y nardo marítimo y es una de las flores más bellas y más interesantes de toda la zona mediterránea en estado silvestre. Su nombre científico, el correspondiente al género, proviene del griego y significa 'todopoderosa' o 'con toda la fuerza', seguramente por las propiedades cardíacas que posee el bulbo de la planta y que le atribuyó Pedanio Dioscórides Anazarbeo. Actualmente está considerado muy tóxico ya que si se ingiere contiene heterósidos cardiotónicos

Playa de la Hierbabuena, cuyo nombre le viene por los aromas que desprendían las hierbas que crecían entre los pinos próximos. También llamada playa del Chorro, debido a los chorros de agua que emanan los acantilados cercanos. Se trata de una playa virgen, de arena fina y blanca, de unos 950 m. de longitud, separada del núcleo urbano de Barbate por el puerto de la Albufera, sin más servicios que varias pasarelas de madera para poder acceder a ella, zona de aparcamientos, papeleras y servicio de recogida de basura. En sus cristalinas aguas se pueden llevar a cabo diversas prácticas deportivas como snorkel, buceo, pesca, surf y paddlesurf, lo que la convierten en una de las playas más singulares de la provincia de Cádiz. Todo un pequeño tesoro dentro del parque natural.

 Dirigiéndonos al chiringuito en donde teníamos hecha la reserva para el almuerzo en Barbate: el café-bar El Gordo, sito en la Avenida de la Mar. Destacar de Barbate su puerto pesquero, considerado como uno de los de más actividad en el sur de España; así como una factoría almadrabera y una industria conservera y de salazones, que visitaremos mañana.
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-Desplazándonos motorizados, ya por la tarde, desde Barbate hasta el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia:

 Estamos en el espectacular paraje conocido como Ensenada de Bolonia, dentro del término municipal de Tarifa y muy cerca del Estrecho de Gibraltar, ubicada entre la sierra de la Plata y la de San Bartolomé
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Conjunto arqueológico situado próximo a la Duna de Bolonia,  que vemos como se eleva al cielo de la costa gaditana con su sorprendente lomo de más de 30 metros de altura, destacando espectacularmente de entre el vasto sistema dunar al que pertenece. Avanzando lentamente, sus más de 200 metros de frente cabalgan al son de los vientos del Estrecho. El Monumento Natural de La Duna de Bolonia está situada en el istmo de Punta Camarinal, en la costa suratlántica de Cádiz. Adscrita al Parque Natural del Estrecho, es una de las zonas menos transformadas y urbanizadas de la costa gaditana, albergando importantes valores naturales y paisajísticos

Así que...¡pasen y vean!
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La ciudad de Baelo (cuyo nombre hace referencia a la divinidad fenicia de Baal, nació a finales del siglo II a. C., siendo la heredera de un asentamiento bástulo-púnico más antiguo (Bailo, Baelokun), y su existencia está muy relacionada con el comercio con el norte de África (era el principal puerto marítimo que enlazaba con la ciudad de Tánger en Marruecos). Es posible que Baelo Claudia tuviera algunas funciones de centro administrativo, pero la pesca, la industria de salazón y el garum (una salsa derivada del mismo) fueron las principales fuentes de riqueza.​ El emperador romano Claudio le concedió el rango de municipium (municipio romano), de ahí su segundo nombre
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A partir de los restos que han ido progresivamente viendo la luz, puede extraerse que, si bien no debió ser nunca una plaza excesivamente hegemónica desde el punto de vista político, si fue planificada siguiendo rigurosamente los esquemas básicos del urbanismo romano; disponiéndose, cercado por una muralla, un trazado ortogonal de perímetro algo irregular que quedaba articulado a partir de dos vías principales perpendiculares entre sí (cardo máximo y decumano máximo), en torno a las cuales, se distribuían las principales dotaciones tanto de carácter público (foro, templos, basílica, curia, teatro, mercado, termas), como de carácter privado (viviendas, tiendas y pequeñas industrias), todo ello saneado con una funcional infraestructura de abastecimiento y alcantarillado.
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Tramo del acueducto que aún se conserva
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Ruinas que permanecieron prácticamente ignoradas entre dunas hasta que, a principios del siglo XX, una serie de campañas dirigidas por el hispanista francés Pierre París, permitieron sacar a la luz los primeros restos de un asentamiento que, a medida que se fue profundizando en las excavaciones, acabó por revelarse como uno de los trazados urbanos de época romana más completos, más ortodoxos y mejor conservados de la Península Ibérica
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Termas...

Anfiteatro...

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 Restos de las construcciones relacionadas con el proceso del salazón
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Despidiéndonos de Baelo Claudia
 
-Día 23 de junio 2019, domingo, visita al Museo del Atún de Barbate con posterior desplazamiento al pueblo de Medina Sidonia: 

Realizando primeramente la visita al Museo del Atún de Barbate (La Chanca), con idea de conocer de primera mano el interesante y ancestral mundo de la almadraba (pesca tradicional del atún), de raíces romanas, así como el famoso 'ronqueo'
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Una visita guiada con una duración aproximada de unos 45 minutos que consta de cinco partes: recorrido histórico del atún desde época fenicia hasta la actualidad; representación de Saladero de los años 40; maqueta que representa la fábrica de salazones, conservas y ahumados con explicación de los distintos procesos de elaboración del atún; ronqueo del atún (despiece de un atún real) en vivo y en directo; y degustación de diferentes productos que elaboran.
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Ánfora representativa de cómo transportaban en la antigüedad el atún

Pesca tradicional del atún en almadrabas, que es visible únicamente por una serie de boyas que dibujan sobre el mar la forma de la estructura de este sistema. Mostrando aquí una recreación de la parte subacuática. Muy mínima, eso sí, ya que las redes, por donde son introducidos los atunes, pueden alcanzar hasta algo más de 1 km. de longitud. Sistema que cuenta hasta con buzos, que son los encargados de abrir y cerrar la boca de entrada

Con algunos esquemas a la vista de la captura del atún
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Mostrándonos ahora las partes más importantes del atún rojo.
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Partes, al completo, que vemos en este gráfico del 'rey de los túnidos'. Los atunes rojos de almadraba son especies de gran tamaño, con una media de peso 175 kilos. Siendo el mayor capturado hasta la fecha en el golfo de Cádiz uno de algo más de 800 kg.

Realizando, en vivo y en directo el acto del despiece con el típico 'ronqueo', el despiece tradicional del atún, procediendo el término del ruido que hace el cuchillo al rozar con el espinazo.

Realizándolo, eso sí, con un ejemplar de atún blanco


Comentar que la mayor parte de los casi 6.000 ejemplares que se capturan en Cádiz durante la temporada, concretamente el 80 por ciento del atún rojo capturado, tiene su destino final en Japón y el periodo de pesca está comprendido entre abril y junio.  Existiendo 4 almadrabas en Cádiz:  Barbate, Conil, Tarifa y Zahara
*Foto tomada del Museo de la típica 'levantá'

Terminando la visita con una degustación de algunos de los productos que tienen a la venta en La Chanca, principalmente salazones, conservas y ahumados

Con el atún rojo como producto estrella. Eso sí, como cerveza, preferimos nuestra Alhambra. Se siente :-)
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-Visita a Medina Sidonia con regreso posterior a Granada: 

Seguimos en la Comarca de la Laguna de La Janda, uno de los espacios más importantes de la península ibérica por su gran riqueza ecológica. Echándole una ojeada, de camino a la parte alta del pueblo, con permiso claro de los vecinos asidonenses, a varios patios interiores de casas de Medina Sidonia, caso como el de esta. Y aunque estábamos fuera de fecha en la Ruta de los Patios, en la misma se pueden visitar hasta 25 inmuebles particulares entre casas de vecinos y patios de establecimientos hosteleros coincidiendo con las Jornadas de Puertas Abiertas que se suele celebrar entre el 5 y el 10 de diciembre con motivo del día de la Constitución


Encontrándonos ya junto al Arco de Belén, con vista al fondo de la iglesia de Santa María La Coronada. Llamado también Puerta de Belén, conduce al corazón de la villa medieval, junto a algunos lienzos de la antigua muralla, torreón y Caballerizas del Duque
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Coronando el Cerro del Castillo (a 300 m. de altitud), Medina conserva intacto todo el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y capital de la cora musulmana de Sidonia. A mediados del s. XV entró a formar parte del Señorío de los Duques de Medina Sidonia.
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Ciudad que está declarada Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces



Aupándonos hasta las ruinas que se conservan de su castillo







Bajando finalmente hasta la Plaza Mayor, en donde se encuentra el Ayuntamiento de Medina. Edificio del s.XVII de estilo manierista, obra de Andrés Cárdenas, en donde se encuentra el Archivo Histórico Municipal
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Y para despedirnos, nada mejor que hacerlo con mucha 'dulzura'. Siendo típicos de aquí, sus famosos dulces, cuyo aroma que generan los distintos obradores impregna la población: alfajores, tortas pardas, amarguillos, piñonates, turrones, yemas...Dirigiéndonos seguidamente al Mesón Rústico Machín, situado en el km.2,2 de la carretera Medina-Chiclana, lugar en donde la mayoría paramos, antes de la vuelta a Granada, para comer, ya que cuenta con una carta muy autóctona. Dándole las gracias a nuestra compañera María Jesús por la magnífica y laboriosa preparación del programa. ¡Un saludo, hasta la próxima y feliz verano!